Мочалов А.

    Возьмите напильник и очистите им жало паяльника от нагара. Так же придайте жалу правильную форму, то есть ту, которая была у него изначально - без раковин и выбоин. Желательно иметь два паяльника - один ватт на 25, для пайки мелких деталей - его жало заточите. Другой паяльник нужен ватт на 60 - для распайки экранирующих коробов и демонтажа некоторых металлических корпусов. Так же он пригодится для выпаивания больших фильтрующих конденсаторов, крупных диодов и т.п.. Для сохранности внутреннего крепления кабеля паяльника, нужно сложить кабель в петлю у ручки и замотать изолентой, как показано на рисунке. Включите нужный паяльник в сеть. В зависимости от мощности паяльника, до рабочей температуры он нагреется через 3-7 мин. Проверить готовность паяльника можно погружением его в твердую канифоль - при этом она должна не просто плавиться и дымить, а кипеть, хотя и не сильно. Паяльник обычно включается в розетку перед вскрытием ремонтируемого аппарата. Когда "пациент" будет вскрыт, паяльник уже нагреется до нужной температуры. После нахождения неисправного или подозрительного элемента, его нужно выпаять.

    Ножки радиоэлектронных элементов, -  кроме микросхем -  впаянных в платы обычно имеют загнутые кончики со стороны монтажа. Это делается для того, чтобы элементы вставленные в монтажные отверстия случайно не выпали, проходя по конвейеру в отсек заводской лазерной "печки", где их уже впаяют. Однако при ремонте это затрудняет выпаивание элементов. Для удобства нужно воспользоваться отсосом для олова. Ненадолго прижмите горячее жало паяльника к месту пайки одной из ножек со стороны монтажа и одновременно поднесите туда же взведенный отсос. Как только олово расплавится, нажмите на спусковую кнопку отсоса и часть олова будет внутри. Снова взведите отсос (не взводите над ремонтируемым объектом - из отсоса сыпется олово) - повторите операцию, если нужно - обычно нужно повторить 2-4 раза. После этого олово все  еще останется на ножке и будет держать деталь. Тогда возьмите отрезок экрана - смочите его в жидкой канифоли, либо нанесите на него канифоль с помощью паяльника. Положите экран на ножку в олове и прижмите сверху паяльником - остатки припоя впитается между волокон экрана. Если нет экрана, можно воспользоваться пучком тоненьких проволочек - например, убрав изоляцию с тонкого акустического кабеля. После этого возьмите пинцет и аккуратно отсоедините ножку от пяточка на плате со стороны монтажа. Если ножка не отсоединяется, повторите операции, изложенные выше. После освобождения всех ножек элемента, извлеките его из отверстий платы, предварительно запомнив, правильность ориентации его на плате. Проверьте элемент. Конденсатор должен быть той же емкости, что написано на нем и расхождение может быть не более 10-20% из-за погрешности дешевого тестера и самого конденсатора. Диод пропускает ток только в одну сторону. Резистор небольшого сопротивления не должен показывать сопротивление в Мегомах и т. д. - для этой темы есть специальная статья - а теперь допустим, что вы убедились в поломке выпаянного элемента и вам нужно впаять исправную деталь на место сломанной.

    Вставьте старый элемент на место старого, не обрезая однако пока его еще длинные ножки, нанесите на них и пятачки со стороны монтажа маленькой кистью жидкую канифоль, обмакните жало паяльника в олово, так чтобы на нем осталась небольшая капля металла. Прижмите жало к ножке и пяточку одновременно, придерживая с другой стороны деталь второй рукой. Расплавленное олово сразу прольется на пяточек и ножку, заполняя отверстие в плате. Повторяя операцию (жало в олово - в канифоль - на место пайки), добейтесь полного заполнения расплавленным металлом всех раковин и дырочек в пайке, не перегревая, однако, деталь. После этого откусите бокорезами торчащие со стороны монтажа ножки. Если новая деталь маленькая, а паять её нужно долго - например микросхема - во избежание перегрева, прикрепите к её корпусу на термо-пасту небольшой радиатор или попросту кусочек фигурного металла (старая школа учит прикладывать к микросхеме обычную тряпочку, смоченную водой или спиртом). Тогда деталь не перегреется и не потеряет свои свойства. После пайки с помощью деревянной палочки очистите плату от застывшей канифоли, а остатки сотрите тряпкой, смоченной спиртом.

    После выполнения ремонта включайте аппарат, стоя от него подальше :-) - мало ли чего. И чтобы казусов не было, проверьте паянные вами узлы на предмет короткого замыкания.

    Многие при пайке вместо канифоли используют различного рода флюсы и кислоты (аспирин, например). Старые мастера не советуют этого делать, мотивируя тем, что в состав большинства флюсов входит кислоты - они имеют свойства окислять металлы, что нежелательно. Флюсы лучше использовать для пайки экранов, корпусов ... вёдер, баков и подобной утвари. В радиоэлектронике лучше пользоваться все же канифолью.

    Выше изложенного, в принципе, достаточно для начала ремонта, но не забывайте, что опыт приходит со временем и вы еще не раз приступите к ремонту своего старого сто лет не работающего телевизора, пока он, наконец, заработает.